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旗袍是民国的国服，盛行于三四十年代。行家把二十世纪二十年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至中国各地。

辛亥革命废除帝制，创立民国。民国之初，剪辫发，易服色，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为倒大袖与新样式旗袍的诞生创造了条件。二十年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

旗袍追随着时代，承载着文明，以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的风韵洒满人间。

扩展资料：

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装 ，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣 ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。

80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。

1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。

从1990年北京亚运会起，历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为礼仪服装。

2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。

2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国***夫人的服装。

百度百科-旗袍

蕾丝是一种舶来品。

网眼组织，最早由钩针手工编织。

欧美人在女装特别是晚礼服和婚纱上用得很多。

18世纪，欧洲宫廷和贵族男性在袖口、领襟和袜沿也曾大量使用。

19世纪初的帝政风格女装也好，随之流行的浪漫主义时装也好，或更晚些的克里诺林和巴瑟尔时期女装也好，在使用lace方面比起前一世纪毫不逊色。

20世纪初的新艺术风格时装更是变本加厉，在S形造型的裙装上饰些"瀑布般的"焰空花边。

二百多年来，欧洲再加匕后来的北美对花边的需求是如此之大，世界上很多不发达国家都为他们生产手工花边，其中包括中国。

上海的徐家汇地区在19世纪和20世纪初期曾经是一个的镂空花边的重要加工区，那里信奉天主教的家庭几乎就是一个个花边加工车间。

在20世纪以后的各个阶段，就没有再遇到上述的"花边黄金时期"。

虽然在女性童装、晚装或婚纱上花边仍然占有重要的一席之地。

在中国，从80年代开始，久违的lace又悄悄与时装一起重返。

但是，年轻的一代更喜欢把它们叫作蕾丝绒或喱士--对他们来说，不精确的港台译音似有一种不可抗拒的魅力。

到了20世纪的尾声，lace突然成为时装舞台的明星。

随着"透明装"（transparent look）和"透视装"（see through look）的流行，喱士本身变得与它译名一样时髦。

起源

蕾丝花边，起源于16世纪的欧洲，广泛应用于奢华纺织服装的装饰。

一开始他的生产过程相当的复杂，它不像传统钩制或刺绣的，而书按照图案效果用丝线或纱线编结而成，制作时需要把丝线饶在一只只的小梭上面。

每只梭只有拇指大小。

一个不太复杂的图案需要几十只或近百只这样的小梭，再大一些的图案则需要几百只小梭。

制作时把图案放在下面，根据图案采用不同的编、结、绕等手法来制作。

发展

到了上世纪，蕾丝花边从传统的编、结、绕等手法向现在的机械化发展。

而机械链块针织花边机，极大的丰富了花边种类和图案。

其用途也从服装装饰扩展到了家居装潢及饰物等各个领域，且需求量快速增加，产品品种更加丰富，推动了花边行业的迅猛发展。

我国的花边起步较晚，在上世纪80年代以前，织造花边的机器主要是从外国进口，上世纪90年代初期，广州和浙江一带吸收了国外机器的特点，结合国内的实际情况，自主研发了我国第一台花边机，并通过深圳的一个花边工厂作为试点单位.从此结束了我国花边机器需要进口的问题。

现状

而到了2000年后，花边生产正逐步从机械链块针织花边机向电脑花边机过渡。

电脑花边机的出现，又使花边行业出现一次革命性的变化。

它克服链块针织花边机复杂生产工艺，趋于采用先进的电脑控制，加强自动化生产规模，节省时间，提高的效能。

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